在江浙沪一带，参加完葬礼，主家会摆上几桌饭菜招待亲友，这顿饭有个朴素的名字——"豆腐饭"。悲伤的场合，为什么还要吃一顿饭？这顿饭里的讲究，细品之下，尽是人情味。
豆腐饭的来历，说法有几种。一说与豆腐发明者淮南王刘安有关：相传刘安为父亲守孝，日餐豆腐，乡人感其孝，纷纷效仿，丧期食豆腐渐成习俗；一说过去办丧事的人家节俭，用廉价的豆腐素食待客，既合丧期食素的规矩，又不失礼数，久而久之，"豆腐饭"成了丧宴的代名词。无论哪种说法，豆腐饭的核心都是"素"与"简"——豆腐、青菜、素食为主，如今生活好了，席间也添荤菜，但这顿饭的名字与底色，一直未变。
丧宴的讲究，各地不同，但有几条共通。一是座次有礼：长辈上座，帮忙治丧的执事与远道来客优先招待；二是席间言行有度：可以交谈叙旧，追忆逝者，但不宜划拳喧哗、酩酊大醉——丧宴不是酒局，是情谊的团聚；三是主家答谢：席间或席后，主家向帮忙的亲友致谢，有的地方给每人发一块毛巾、一块香皂，称为"散福"，寓意洗去秽气、带走福气；四是剩菜可打包：与喜宴不同，豆腐饭剩菜打包带走，许多地方认为是"沾福气"，不丢人。
一顿豆腐饭，其实是中国人处理悲伤的独特智慧。丧礼让人哭，丧宴让人聚：亲友们围坐一桌，说逝者的好，聊彼此近况，悲伤在饭菜的热气里慢慢化开，亲情在筷箸之间重新联结。对主家而言，忙碌张罗这一餐，也是对悲痛的一种稀释——人不能一直哭，总得吃口饭，往前走。
生老病死，婚丧嫁娶，中国人的大事，最后都落在一顿饭上。红事的饭，吃的是庆贺；白事的饭，吃的是慰藉。豆腐饭朴素，情分却厚：谢谢您来送他最后一程，吃了这顿饭，大家都要好好的。